Palmöl in Kosmetik

 Sie ist um ein Vielfaches ergiebiger als Raps, Sonnenblumen, Soja oder Kokospalmen und liefert Öl für Lebensmittel, Kraftstoffe, Waschmittel und Kosmetik: In Sachen Produktivität ist die Ölpalme unschlagbar. Doch den Preis dafür zahlt vor allem die Natur. Denn Ölpalmen wachsen nur in tropischen Regionen – etwa in Regenwäldern. Allein in den letzten 20 Jahren hat sich die weltweite Palmölproduktion verdreifacht. Besonders in Indonesien und Malaysia, wo heute rund 80 Prozent des Palmöls produziert werden. Überwiegend auf Flächen, auf denen einst dichte Wälder standen, die nicht nur lebendige Kohlenstoffspeicher, sondern auch kostbarer Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen sind.

Das begehrte Palmöl wird auch in Naturkosmetik-Produkten verwendet – wie in den Abdeckstiften von Dr. Hauschka oder im Melkfett von Bioturm. „Unser Bio-Melkfett soll gut streichfähig sein, nicht zu fest und nicht zu flüssig. Palmöl ist in der Zusammensetzung mit den anderen Rohstoffen bei diesem Produkt besser als andere Öle, sodass wir die gewünschte Konsistenz so am besten erreichen“, sagt Cornelia Klute von Bioturm. Allerdings verwendet das Unternehmen ausschließlich Bio-Palmöl, das nach den Kriterien des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) zertifiziert ist. 

Dieser „Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl“ wurde 2004 auf Initiative des WWF gegründet. Er soll Umweltschäden durch den Abbau von Palmöl begrenzen und nachhaltige Anbaumethoden fördern. Naturkosmetik-Unternehmen wie Laverana und Börlind sind auch mit dabei. Und im deutschen Forum nachhaltiges Palmöl (FONAP) engagieren sich Weleda und Logocos für nachhaltigere Palmöl-Lieferketten. „Es ist möglich, Palmöl in einer tragbaren Art und Weise anzubauen – sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich“, ist Sebas-
tian Georgi überzeugt, der bei Logocos den Bereich Forschung und Entwicklung leitet. Wie bei den meisten Kosmetikprodukten stecken in vielen Rezepturen von Logocos sogenannte Derivate aus Palmkernöl – darunter reinigende Tenside oder verbindende Emulgatoren.

Während es bei Lebensmitteln seit 2014 eine Deklara­tionspflicht für Palmöl gibt, sucht man bei Kosmetik oft vergeblich nach entsprechenden Hinweisen. Es gibt rund 1.000 palmölbasierte Verbindungen, deren Ursprung selbst Fachleute meist nicht identifizieren können, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe in ihrem Palmöl-Leitfaden. Lediglich Bezeichnungen mit der Silbe „palm“ – etwa in Sodium Palmate – oder die lateinische Bezeichnung „Elaeis guineensis“ signalisieren: Da steckt Palmöl drin. Der Rohstoff ist aufgrund seiner Ergiebigkeit nicht nur schwer zu ersetzen. Umso wichtiger, dass er nachhaltig produziert wird.